Giusi Ferré, essere giornalista e critica di moda

GIUSI FERRÉ è una famosa giornalista di moda che potrebbe essere chiamata la “Anna Wintour italiana”. Ha conosciuto Armani, Ferré e Versace agli inizi e ha vissuto con loro la nascita della moda italiana, come critica di moda, come le piaceva definirsi, piuttosto che come semplice giornalista. È scomparsa a Milano nell’aprile del 2022. Milanese e orgogliosa di esserlo, ci spiega come è nato il prêt-à-porter italiano e cosa ha reso la capitale della moda e del design un tale successo. L’abbiamo incontrata in un elegante ristorante alla fine della sfilata di Ermanno Scervino in Corso Venezia a Milano una giornata della settimana della moda. Leggi la nostra affascinante conversazione, trascritta per intero in questo articolo.

December, 2019 | Milan
By Delphine Souquet

Sono molto orgogliosa di essere milanese

Giusi Ferré

Gli inizi della carriera di Giusi Ferré come giornalista e critico di moda

Ho avuto la fortuna di fare un lavoro che mi è piaciuto immensamente

Giusi Ferré

Iniziò la sua carriera come giornalista in Epoca, un settimanale molto importante del Gruppo Mondadori. Passata poi al quotidiano L’Europeo e co-direttrice della rivista Amica, dagli anni 2000 ha scritto per Il Corriere della Sera, per la cui testata collabora con la rivista Io Donna, nella quale ha una rubrica settimanale fissa BUCCIA DI BANANA, e anche per Corriere Economia.

È stata critica di moda in numerosi programmi televisivi e radiofonici in Italia, e dal 2010 ha condotto quattro edizioni di Io Donna Buccia di banana sul canale di moda di punta di Sky, Lei Tv, insieme a un team di giornalisti di moda come il giornalista italiano Matteo Osso. Ha fatto parte della giuria del famoso programma Italia’s Next Top Model. Nel 2012 ha pubblicato il suo libro best-seller “Buccia di banana: lo stile e l’eleganza dalla A alla Z!” con Rizzoli e un libro su Armani nel 2015 “Giorgio Armani – Il sesso radicale”. È stata anche curatrice della mostra di libri “Lo Sguardo Italiano. Fotografie di moda dal 1951 a oggi” (Charta, 2005). I suoi testi sono stati pubblicati in numerosi libri e cataloghi di mostre, tra cui “Innatural” (Triennale di Milano, 2004) e “Gianni/Versace”: lo stilista dal cuore elegante (Utopia, 2010).

Giusi Ferré, la giornalista

Penso che siamo all’inizio di un grande cambiamento, anche dal punto di vista dello stile.

Giusi Ferré

DELPHINE : Ci può dire come è iniziata la sua carriera?

Nessuno voleva trattare un argomento considerato futile, come la moda

Giusi Ferré assiste alla nascita della moda italiana come giornalista

Giusi Ferré : Ho avuto la fortuna di fare un lavoro che mi piaceva enormemente, quello di giornalista. Nel settembre 1979, ho iniziato a lavorare per una delle prime riviste di fotografia, molto importante all’epoca del Gruppo Mondadori: Epoca (fu in questo giornale che “Il vecchio e il mare” di Hernest Hemingway fu pubblicato per la prima volta in Italia nel 1952, prima di ricevere il premio Nobel nel 1954). Essendo un giornale molto serio, nessuno voleva trattare un argomento considerato futile, come la moda. E così mi è stato chiesto, come ultimo arrivato al giornale, di assumere il compito fortuito di coprire la moda in un momento in cui il prêt-à-porter era effettivamente nato in Italia. Era la mia prima occasione. Ho incontrato Versace nel dicembre 1979. Ricordo che tutto è iniziato un giorno in cui mi è stato chiesto di scegliere due nomi che pensavo potessero diventare importanti in futuro. All’epoca ho scelto Versace e Ferré. È chiaro che non sono legato a quest’ultimo.

DELPHINE : Si è resa conto dell’importanza di questo periodo per la moda italiana e per le persone che ha avuto la fortuna di conoscere?

Ho avuto la fortuna di assistere alla nascita di questo sistema di prêt-à-porter.

Giusi Ferré

Giusi Ferré : All’epoca, c’erano due tipi molto distinti di giornalisti di moda. Quelli che lavoravano con i fotografi e poi i pochissimi che facevano le interviste. E nel mezzo c’era un grande vuoto. È così che ho preso il mio posto, sempre con la volontà di non chiudermi in un solo ruolo. Questa era la mia seconda chance. Tutto questo è successo casualmente, uno dopo l’altro, questa è un po’ la mia storia. Dopo la chiusura del giornale L’Europeo che amavo tanto, non ho voluto lavorare per un solo giornale e sono diventata una giornalista freelance. Ho collaborato con Il Corriere della Sera per Io donna, che mi piace molto. Arrivavano proposte, senza nemmeno chiederle, e io potevo rispondere favorevolmente o meno. Questa è stata la storia della mia carriera.

Poi c’è stata una svolta nella mia carriera quando ho iniziato a fare televisione. Perché questo mi ha dato un tipo di notorietà completamente diverso. Ho iniziato all’inizio degli anni 2000 con programmi per il canale Rai e poi per Sky, sempre nel mondo della moda, e sempre con molta autonomia e libertà di parola. Per programmi come Italia’s Next top model con Stefania Stefanenko per 4 edizioni.

DELPHINE : Nel mondo della moda, quale termine userebbe per descrivere il suo ruolo? Un esperto di moda? Un intellettuale della moda?

Giusi Ferré : Manterrei il termine di Critica di Moda, che richiede anche capacità di scrittura. Diciamo che all’epoca ero uno dei pochi in Italia. Oggi ho molti colleghi che non hanno paura di fare questo lavoro e hanno molto successo.

DELPHINE : Può definire cos’è un critico di moda?

Giusi Ferré : La critica richiede di confrontare la propria opinione con ciò che si conosce già, avendo dei riferimenti di base. Bisogna avere un modo di vedere le cose, un modo di parlare e un modo di scrivere. Ovviamente ci sono personaggi della moda che mi piacciono più di altri. Bisogna cercare di pensare senza essere dominati dalle proprie affinità, anche se penso che avere un’opinione sia essenziale. Dovete sostenerlo senza pensare di avere la verità. Vorrei scrivere un libro che abbia la libertà di esprimere il fatto che ci possono essere cose orribili nella moda, che non tutto può essere bello

DELPHINE : Come definirebbe la moda? Oggi parliamo della contaminazione tra Arte e Moda? Possiamo dire che la moda è un’arte minore? Che rapporto vede, come insider della moda, tra l’uno e l’altro?

Giusi Ferré : Quando il prêt-à-porter è nato in Italia, negli anni ’75 con Armani, è chiaro che la moda era vista come qualcosa di minore. Non credo che sia un’arte minore. Diciamo che la differenza con le altre tipologie di Arte è che la Moda ha una periodicità, ogni sei mesi deve essere rinnovata. Ma quando è fatto a un certo livello, è una vera espressione artistica. All’inizio era tutt’altro che considerato tale.

Tutto è iniziato a Roma prima di spostarsi a Firenze e poi a Milano

DELPHINE : Potrebbe ricordarci lo sviluppo storico che ha portato alla creazione della moda contemporanea italiana?

Giusi Ferré : Bisogna considerare che tutto è iniziato a Roma prima di spostarsi a Firenze e poi a Milano. A Roma c’erano le sfilate di Alta Moda, la Haute Couture. Poi negli anni ’50 e ’60, nella famosa Sala Bianca di Palazzo Pitti (letteralmente la Sala Bianca di Palazzo Pitti) dove si svolgevano le prime sfilate di un certo tipo di moda, diciamo di qualcosa che non era Haute Couture, ma non ancora ready-to-wear. Già a metà degli anni 60, alcuni designer cominciarono a sentirsi stretti a Firenze e a fare le cose a Milano. Negli anni ’75 la casa editrice Condenast fece uscire un libro molto interessante che si chiamava Milano Fashion, che non si trova più, e che parlava della decina di marchi che si erano organizzati a Milano per sfilare: c’erano Missoni, Cadette, Krizia, Lebole, il gruppo tessile torinese, alcuni dei quali esistono ancora e altri sono scomparsi. C’era ovviamente il desiderio di fare qualcosa.

Ho sempre trovato molto coraggioso che gli stilisti nei loro ateliers abbiano avuto il desiderio di creare, dando vita al prêt-à-porter, in un tale clima…

Giusi Ferré

DELPHINE : Negli anni ’70, Milano è stata teatro di molte manifestazioni di movimenti di estrema destra. Come si spiega il fatto che sia diventata la capitale della moda?

Giusi Ferré : È vero che c’era un clima politico molto difficile a Milano, c’erano molti attentati qui. Ho sempre trovato molto coraggioso che gli stilisti nei loro atelier abbiano avuto il desiderio di creare, dando vita al prêt-à-porter in un clima del genere. Nel quartiere di Corso Venezia dove ci troviamo oggi, proprio dietro l’angolo, Armani aveva il suo studio e davanti ad esso passavano tutti i manifestanti di estrema destra di ispirazione neofascista che erano in piazza di San Babila. I primi stilisti di prêt-à-porter sono nati in questo periodo difficile: Armani prima nel 1976, poi Versace e Ferré nel 1978. Hanno cambiato la storia dell’abbigliamento, diciamo che l’hanno inventato per un pubblico che ancora non esisteva, e hanno creato un vero e proprio sistema di produzione che non esisteva nemmeno, è la nascita di un sistema che chiamiamo prêt-à-porter. Prima di loro c’erano, da un lato, quelli che chiamiamo i grandi sarti, tra cui Max Mara e Lebole, e dall’altro l’Haute Couture. Ho avuto la fortuna di assistere alla nascita di questo sistema di prêt-à-porter. Penso che ciò che caratterizza e differenzia la moda italiana sia il prêt-à-porter.

La giornalista di moda Giusi Ferré ci parla del design italiano

Ci sono molti architetti nella moda

DELPHINE : Milano è anche la capitale del Design con l’importantissimo Salone del Mobile all’inizio di aprile di ogni anno. Qual è il rapporto tra moda e design a Milano?

Giusi Ferré : Milano è design, quindi è facile capire perché il prêt-à-porter è nato qui, e secondo me hanno molto in comune, la moda è una forma di design. Ci sono molti architetti nella moda, non sempre sono orgogliosi di ammetterlo, per esempio Ferré era un architetto. La Fiera del Design di Milano è molto importante e lo è sempre stata. Stranamente, le aziende di design sono molto piccole, e lo sono anche i loro fatturati, ad eccezione di alcuni grandi nomi come Poliform, ma sono molto preziose nella loro capacità di esportare nel mondo. Il design è stato anche molto ispirato dalle modalità di comunicazione della moda e la moda ha una grande capacità di creare legami con altri campi come l’arte, il cinema, la musica.

DELPHINE : Il “Made in Italy” è un concetto molto aperto che non si limita ai designer italiani, ma si estende anche ai designer stranieri che scelgono la produzione italiana per la sua eccellenza. Al Fashion Hub di Milano durante la settimana della moda, espongono designer cinesi e ungheresi invitati dal CNMI, e non tutti producono in Italia. Cosa può dirci di questa apertura della moda italiana?

Giusi Ferré : Nulla di interessante viene fuori operando in un mondo chiuso. La moda deve essere aperta. Penso che in Italia la moda possa nascere solo a Milano. Si è milanesi quando si lavora a Milano. Sono molto orgogliosa di essere milanese, la forza di Milano è proprio l’idea di cambiamento, di idee che passano e cambiano, e questo può avvenire solo in uno spirito di apertura. Ed è in questo modo che Milano si è posizionata come capitale della moda, anche se non è la capitale, lo è diventata ed è cambiata tanto. Questo orgoglio del Made in Italy non è apparso subito importante, e alcuni non lo hanno mai riconosciuto, soprattutto in politica. Ricorderò sempre quella prima pagina del New York Times che mise una foto delle Gallerie Vittorio Emmanuelle con la parola Milano, nel giornale tutti lo percepimmo come un cambiamento e lo mostrammo con orgoglio.

Armani è stato il primo a inventare il prêt-à-porter nel 1976

DELPHINE : Nel 2015 hai pubblicato un libro sul lavoro di Giorgio Armani dal titolo “Giorgio Armani – Il sesso radicale” (Marsilio). Come è andato il tuo incontro con Re Giorgio?

Se Armani dice no a un progetto, allora niente è possibile.

Giusi Ferré

Giusi Ferré : Mi è piaciuto molto scrivere questo libro su Armani, che è un personaggio molto interessante e che è stato il primo a inventare il prêt-à-porter nel 1976. L’Italia gli deve molto in questo senso. Ha anche creato uno stile per un nuovo genere, né femminile né maschile, di cui si parla molto oggi con la moda no-gender. Per scrivere il libro, ho lavorato molto sugli archivi. Armani ha un archivio enorme ed estremamente preciso e i team dell’ufficio stampa Armani, che conosco molto bene da tutti questi anni, mi hanno aiutato molto nella ricerca. Se Armani dice no a un progetto, allora niente è possibile. Ho avuto la fortuna di poter realizzare questo importante progetto sul suo lavoro.

DELPHINE : Siamo alla fine della presentazione delle collezioni FW19. Cosa pensa di questa edizione della Settimana della Moda di Milano come critico di moda?

Giusi Ferrré : Penso che siamo all’inizio di un grande cambiamento, anche dal punto di vista dello stile. Il mondo Urban, che non era mai arrivato in passerella ed era rimasto un’offerta commerciale nei negozi, viene ora offerto su richiesta del pubblico, come MSGM o Marcelo Burlon.

DELPHINE : Cosa pensi sia cambiato nel mondo della moda?

Giusi Ferré : Per esempio, in questa settimana della moda, penso che non abbiamo mai visto un pubblico così diverso. Potremmo essere all’inizio di una svolta, dobbiamo aspettare un po’ per confermarlo!

Se siete interessati alla città di Milano e al design milanese, non perdetevi la nostra conversazione in podcast con Marco Parmeggiani.

Se volete saperne di più su Giusi Ferré potete visitare il sito web di Io Donna.

Credits : 2Goodmedia / Photography : Francesco Salemme

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